Кожна людина, незалежно від роду своєї діяльності, потребує регулярного відпочинку. Для багатьох людей основним місцем відпочинку є квартира, яка, на жаль, не завжди здатна забезпечити відповідний для цього рівень комфорту. Причина проста - в більшості квартир ізоляція сторонніх звуків знаходиться на такому рівні, що ні про який відпочинок не може бути й мови. Не важливо, що це - ремонт, вечірка або плач дитини - звуки чутні настільки виразно, немов лунають не у сусідів, а у вашій власній квартирі. Як у таких випадках можна вирішити наявну проблему? У таких ситуаціях зазвичай рятує додаткова шумоізоляція квартири, особливо, стелі та стін.

Як зробити своїми руками звукоізоляцію квартири?

У першу чергу запам'ятайте, що шумоізоляція в квартирі повинна проводитися комплексно, тому що якщо ви обійдете увагою хоча б один невеликий ділянку, сторонні звуки легко зможуть проникнути через нього у ваше житло.

З чого почати?

Будь-які серйозні роботи завжди починаються з ретельного планування. Для початку слід визначитися з наявним бюджетом, який ви готові відвести на проведення звукоізоляційних заходів. Після цього необхідно вирішити, над чим саме ви будете працювати: над усім приміщенням або його окремими елементами (наприклад, стелею і стінами).

Звукоізоляція підлоги

Починати звукоізоляцію приміщення найкраще з підлоги. Спочатку постарайтеся знайти всі отвори і щілини, які слід ретельно законопатити. Знайти їх нескладно, так як розташовуються вони зазвичай в місцях стиків плит. Заповнюють щілини за допомогою м'якого звукоізоляційного матеріалу (приміром, мінеральної вати).

Далі слід установка брусових лаг на підлогу, осередки яких відповідають розміру плит мінеральної вати. Під лаги укладають прокладку з технічної пробки, і в отриману сітку - плити мінеральної вати товщиною близько 45-50 мм.

схема звукоізоляції підлоги

Потім на створене покриття укладають плити ДСП і прикручують їх за допомогою саморізів до лагів. Після цього слід або укладання ковроліну або заливка бетонної стяжки (не забувайте про просочуванні брусів спеціальними захисними складами). На цьому процес звукоізоляції підлоги можна вважати практично завершеним. Але не забувайте про те, що зазор між стінами і лагами повинен бути не більше 20 мм і ретельно заповнений мінеральною ватою, в іншому випадку сторонні звуки зможуть проникнути через ці отвори у ваше житло.

Шумоізоляція стін у квартирі

Процес звукоізоляції стін в чомусь схожий зі звукоізоляцією статі, але деякі відмінності все ж є. Перш за все, вам необхідно позбутися всіх дефектів і нерівностей, які присутні на робочій поверхні. Крім цього, розетки, щілини, зазори між трубами та перекриттями потребують ретельної ізоляції. Для роботи з трубами можна використовувати еластичний герметик.

схема шумоізоляції стін за допомогою гіпсокартону і використанні вібропрофіля Knauf

Після завершення цього етапу можна приступати до основних робіт. Для початку на стінах здійснюється монтаж каркаса з дерев'яних або металевих профілів, до яких надалі будуть кріпитися плити гіпсокартону. Між гіпсокартоном і основною поверхнею проводиться укладання мінеральної вати, а під профілями укладають тонкий шар звукоізоляційного матеріалу.

Звукоізоляція стелі в квартирі

Якісна звукоізоляція квартири не обходиться без робіт над стелею. Багато людей вважають, що в таких випадках найкраще використовуватися підвісна стеля, але насправді більший результат дасть натяжна конструкція. При цьому до основної стелі слід прикріпити плити скловолокна або мінеральної вати, що дозволить ще більше підсилити ефект. Сам по собі натяжна стеля здатний поглинати до 38 Дб.

схема шумоізоляції стелі

Природно, крім мінеральної вати, ви можете використовувати будь-які інші звукопоглинальні матеріали, які на сьогоднішній день відрізняються величезною різноманітністю.

• Ізоплат. Матеріал, що випускається у вигляді плит з волокон дерев хвойних порід. При його виготовленні клейові і хімічні добавки не використовуються.
• Ізолон. Являє собою спінений зшитий поліетилен, тобто молекули утворюють собою єдину грати. Як правило, випускається у вигляді рулонів, які використовують як підкладку для шпалер.
• Ізотекс (софтборд). Основою цього матеріалу є плити з м'яких ДВП. Відноситься до категорії екологічно чистих матеріалів, так як при його виготовленні використовуються компоненти тільки природного походження. Прекрасно поглинає будь-які шуми, що дозволяє йому стати відмінним матеріалом практично при всіх звукоізоляційних роботах.
• Ековата. До складу цього звукоизолятора входить близько 80% целюлози (макулатури та спеціальних добавок, що поліпшують якості матеріалу). Ековата не боїться впливу гризунів і грибків, тому ідеально підходить для ізоляції стін і стелі.
• Пенотерм. При виготовленні цього матеріалу використовується спінений поліпропілен, якість якого покращено за рахунок застосування спеціальних добавок. Володіє чудовими характеристиками по ударної звукоізоляції, завдяки чому чудово підходить для звукоізоляції підлоги.

Основні помилки при звукоізоляції квартири:

На жаль, від помилок ніхто не застрахований, і під час робіт по звукоізоляції люди часом можуть допускати вельми прикрі помилки, що зводять до нуля всі зусилля.

• Не можна здійснювати кріплення рам з шумоізоляційні матеріали до внутрішніх поверхонь приміщення, у яких є жорстка зв'язок з будівлею, на увазі того, саме вони в більшості випадків є джерелами стороннього шуму.
• Основними елементами, які необхідно ізолювати, є стіни, підлогу і стелю. Але, крім них, джерелами шуму бувають розетки, труби і т.д., про які часто забувають.

  не забувайте про звукоізоляцію труб

• Для якісного результату потрібно проведення звукоізоляції вікон, наприклад, склопакетами з 3 стекол.

Практичні поради при звукоізоляції квартири

Електричні розетки

Одним з самих найбільш ймовірних джерел проникнення шуму від сусідів у вашу квартиру може бути звичайна розетка, монтаж якої припав на міжквартирні стіну. Причина полягає в тому, що деякі залізобетонні стінові плити ще на момент виробництва передбачали наявність наскрізних отворів, куди буде відбуватися установка електрофурнітури. У таких випадках будівельникам просто потрібно здійснити монтаж розеток у двох суміжних квартирах, при цьому залишивши наскрізний канал, який і буде джерелом проникнення стороннього шуму.

Тут рекомендується провести демонтаж електророзетки і монтажної коробки (природно, дотримуючи всі правила безпеки). Цілком імовірно, що в процесі роботи ви побачите дно монтажної коробки інший розетки. В отвір необхідно укласти шар мінеральної вати, базальтового картону або азбестового тканини. Після цього отвір ретельно герметизується цементним розчином або гіпсовою шпаклівкою (при цьому не забувайте залишити місце для подальшої установки вашої електричної розетки). При проведенні цих робіт бажано вдатися до допомоги професійного електрика.

Пам'ятайте про те, що для герметизації отвору вкрай не рекомендується використовувати монтажну піну без її подальшої штукатурки, так як цей горючий матеріал не є звукоизолятором.

Монтажні електричні коробки

Монтажні коробки, які призначені для з'єднання електричних кабелів, в більшості випадків розташовуються в центральній частині міжквартирних стін під стелею. Зазвичай їх ховають під шпалерами, тому знайти їх можна тільки методом «простукування». Крім цього, монтажні коробки часто розташовують у наскрізних отворах в стінах, закриваючи тонкими кришками з пластику.

Звукоізоляція монтажних коробок проводиться за тією ж технологією, що і електричних розеток. При цьому допомога фахівця-електрика в цьому випадку буде вже обов'язковою умовою, оскільки самостійно проводити дані роботи вкрай не рекомендується.

Стояки системи опалення та водопостачання

У відповідності з будівельними нормами, стояки трубопроводів водопостачання та опалення слід прокладати крізь міжповерхові перекриття за допомогою віброізолірованних гільз. Щоб це зробити в перекриття необхідно встановити металеву трубу, діаметр якої більше, ніж у стояка. Зазор між трубами заповнюють негорючим звукопоглинальним матеріалом, додатково проводячи герметизацію нетверднучим герметиком. Але насправді ці роботи часом не виконуються - про використання мінеральної вати або гільз просто забувають. У результаті цього через кілька років експлуатації між плитою перекриття і трубою стояка утворюються щілини, які є джерелами не тільки стороннього шуму, але і неприємних запахів.

Щоб вирішити цю проблему, можна використовувати два методи. У тому випадку, якщо стояк проходить через покриття в гільзі, то вам необхідно провести ретельну герметизацію зазору між стояком і гільзою за допомогою термостійкого силіконового герметика. Якщо ж стояк проходить безпосередньо через перекриття, то поруч з трубою слід ретельно прочистити і видалити пошкоджений шар цементного розчину на максимальну глибину (при цьому не допускаючи попадання в чужу квартиру). Після цього основу труби обертають звукоїзолірующим матеріалом і проводять цементування пошкодженої ділянки. Надлишки звукоизолятора видаляють, після чого проводять герметизацію стику силіконовим герметиком.

Стики між перекриттям підлоги і стінами

У тих ділянках, де перекриття підлоги примикає до стін, утворення глибоких тріщин, як правило, не є рідкістю. Основна причина полягає в неякісно виконаних стиках і вирівнює стяжці підлоги низької якості. Тріщини, які з'являються через певний термін експлуатації, стають відмінним провідником звуків із сусідніх квартир.

Для усунення проблеми в першу чергу необхідно провести демонтаж всіх плінтусів по периметру кімнати. Якщо можете, то за допомогою молотка і зубила зробіть в підлозі шов (уздовж всіх стін), ширина якого складає близько 30 мм на всю глибину стяжки. Потім цей шов необхідно заповнити цементно-піщаною сумішшю. Як тільки цементний розчин висохне, стики обробляються нетверднучим силіконовим герметиком.

У тому випадку, якщо частковий демонтаж стяжки неможливий (наприклад, через наявність паркету), деформаційний шов заповнюють силіконовим герметиком. Після цього необхідно прикріпити плінтуси на свої місця.

Стики між плитами «стіна-стіна» і «стіна-стеля»

У більшості випадків багаторічна експлуатація панельних будинків супроводжується утворенням деформаційних тріщин, розташованих між перекриттями і залізобетонними плитами. В основному ці тріщини знаходяться під шпалерами, тому їх не завжди вдається вчасно помітити, і визначити джерело появи стороннього шуму в квартирі.

Для початку необхідно зняти старі шпалери і розшити стики, що знаходяться між бетонними панелями. Утворені порожнечі заповнюють за допомогою цементної суміші або гопсовой шпаклівки. Коли шпаклівка висохне, всі стики ретельно промазують акриловим герметиком. Надлишки герметика видаляють, а приміщення обклеюють новими шпалерами.

Вікна

Вікна можуть бути джерелом проникнення в житло не тільки транспортного шуму, але і звуків музичного центру з сусідньої квартири. Усунути цю проблему допоможе заміна старих дерев'яних вікон на сучасні віконні конструкції з металопластику. Але при цьому слід зазначити, що певний шум від внутрішньобудинкових джерел може стати більш явним, що відбувається в результаті відсутності маскування цих звуків вуличним шумом.

сучасні пластикові вікна досить надійно вирішують проблему проникнення стороннього шуму з вулиці в квартиру

У цьому випадку необхідно провести ряд наступних дій:

• Збільшити якість звукоізоляції старого вікна допоможе заміна наявних 4 міліметрових стекол більш товстими моделями, наприклад, 5 - або 6 міліметровими.
• Перш ніж починати монтаж нового скла, настановні місця віконної стулки по всьому периметру слід ретельно промазати прозорим силіконовим герметиком. Потім скло щільно вдавлюють в утворений в стулці силіконовий «валик». Після цього здійснюється монтаж штапиків і видалення надлишків силікону.
• По контуру притвору в кожній віконній стулці кріплять ущільнювач з гуми, який володіє перетином у формі літери «D». Якщо в результаті цього вікно стало гірше відкриватися, потрібно звернутися за допомогою до столяра.

Вкрай не рекомендується вирівнювання віконних укосів за допомогою листів гіпсокартону, так як резонансні явища, утворені в повітряних порожнинах, можуть стати причиною зниження звукоізоляції вікна. У цих випадках краще всього використовувати цементно-піщану штукатурку, яка ідеально підходить для обробки укосів.

Вхідні двері

Збільшена звукоізоляція вхідних дверей, на жаль, не завжди може бути надійною гарантією зниження шуму, який виникає в результаті роботи ліфтової лебідки або кабіни (так як поширення цих звуків здійснюється по будівельних конструкціях). Але, разом з нею, ви легко зможете позбутися від безлічі побутових шумів, наприклад, стукоту каблуків по сходах або шуму закриваються дверей ліфта.

Щоб позбутися цієї проблеми, вхідна група в квартиру повинна облаштовуватися у вигляді тамбура. Внутрішню двері можна зробити декоративної, але зовнішня обов'язково повинна бути оснащена протівовзломнимі якостями.

схема шумоізоляції вхідних дверей

Щоб забезпечити більш високу звукоізоляцію слід повністю усунути різні щілини і отвори, які розташовуються в ділянках прилягання дверного полотна до коробки в момент закриття дверей. Для цього необхідно, щоб у дверних коробок обов'язково був присутній поріг, а також ущільнююча прокладка по всьому притвору, для якої краще всього використовувати профільні ущільнювачі з гуми.

У більшості випадків монтажний зазор між дверним отвором і дверною коробкою заповнюється монтажною піною, яка ніяк не перешкоджає проникненню в квартиру стороннього шуму. У таких ситуаціях потрібно повне усунення монтажної піни з наступним заповненням всіх порожнеч цементною сумішшю. Після того, як цементний розчин висохне, ділянки примикання дверної коробки до стінової конструкції ретельно обробляються за допомогою силіконового герметика, що дозволить надалі уникнути утворення деформаційних тріщин.

Що не потрібно робити при звукоізоляції квартири?

Багато будівельників для збільшення якості звукоізоляції радять наклеювати на стіни листи пінопласту, які надалі оштукатуриваются. Насправді такий метод звукоізоляції не здатний дати необхідних результатів, більше того - в таких випадках звукоізоляція приміщення стає ще менше. Крім цього, зменшити рівень звукоізоляції можна за рахунок використання пробки, пенополіпропілена і пінополіетилену замість пінопласту.

Також пам'ятайте про те, що найбільш дієвий ефект може бути досягнутий тільки в тому випадку, якщо товщина шару звукоізоляції складає не менше 40-50 мм. У всіх інших випадках, коли вам пропонують використання «чарівного», надтонкого, але повністю поглинає шуми, матеріалу, ефект від роботи зводиться практично до нуля.